Los acantilados de un rojo casi imposible, playas interminables y faros solitarios son las señas de identidad de la isla del Príncipe Eduardo, en Canadá. Aquí nació uno de esos personajes populares de la literatura universal que han trascendido sus fronteras, Ana la de Tejas Verdes, convertida en la cuarta seña de identidad del lugar.
Más información en la guía Lonely Planet de Canadá y en www.lonelyplanet.es
La isla del Príncipe Eduardo es un rincón del Atlántico canadiense que conserva el encanto de los paisajes rurales inalterados
Los acantilados de un rojo casi imposible, playas interminables y faros solitarios son las señas de identidad de la isla del Príncipe Eduardo, en Canadá. Aquí nació uno de esos personajes populares de la literatura universal que han trascendido sus fronteras, Ana la de Tejas Verdes, convertida en la cuarta seña de identidad del lugar.
La isla merece la pena solo por descubrir algunas de las costas más hermosas del Atlántico canadiense, y si es posible, conduciendo sin prisas. En pocas horas se puede atravesar la provincia (la más pequeña del país) de un extremo a otro, pero lo más interesante está en los desvíos: una iglesia blanca, un puerto pesquero, un faro aislado o una cala desconocida. Y todo además con una buena gastronomía marinera y una forma de vida que todavía sigue el ritmo de las mareas.
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Un territorio literario: Ana la de tejas verdes
Quizá el mayor encanto de la isla del Príncipe Eduardo sea su extraña capacidad para mantenerse a medio camino entre la realidad y la ficción. Lucy Maud Montgomery encontró aquí los escenarios de una infancia que transformó en literatura, con la encantadora Ana la de Tejas Verdes, aunque su propia vida estuviera lejos de ser tan luminosa como la de su protagonista. Más de un siglo después, los caminos de Cavendish, las casas de madera pintadas de colores, las playas de arena clara junto a los acantilados rojos y los faros solitarios siguen formando parte de un mundo que millones de lectores sienten conocer sin haberlo visitado nunca. Sorprendentemente, la isla consigue que el viajero tenga la sensación de regresar a un lugar en el que jamás ha estado.
Situada en el golfo de San Lorenzo, separada del continente por el estrecho de Northumberland, la isla del Príncipe Eduardo tiene unos 5700 kilómetros cuadrados y una personalidad muy distinta a la del Canadá de las grandes montañas, los lagos infinitos y los bosques interminables. Aquí todo parece más doméstico, más cercano, casi íntimo. Los paisajes son suaves, las distancias cortas y el mar está siempre presente. Los mi’kmaq, sus habitantes originarios, la llamaban Abegweit, que suele traducirse como “tierra mecida por las olas”, un nombre que todavía parece apropiado para esta isla de horizontes abiertos, sometida a los vientos atlánticos y profundamente vinculada al océano.
Charlottetown, donde nació Canadá
Charlottetown presume de ser la cuna de la Confederación canadiense, aunque su historia encierra una curiosa paradoja. En 1864 acogió la conferencia que sentó las bases del nacimiento del Canadá moderno, pero la propia isla del Príncipe Eduardo rechazó inicialmente incorporarse al nuevo país. No lo hizo hasta 1873, de forma que la ciudad que ayudó a imaginar Canadá perteneció durante un tiempo a una provincia que prefería mantenerse al margen.
La capital de la isla parece empeñada en demostrar que una ciudad no necesita grandes monumentos ni rascacielos para resultar atractiva. Charlottetown es una de las capitales provinciales más pequeñas de Canadá, pero también una de las más agradables para recorrer a pie. Así, caminando, descubrimos fachadas de ladrillo rojo, mansiones victorianas, iglesias neogóticas y casas de madera con porches y jardines. La calle Great George Street llega hasta la basílica de St. Dunstan, cuyas torres dominan el perfil urbano, y continúa hacia Victoria Row, una calle de ambiente animado, con terrazas, restaurantes y pequeñas tiendas.
El pasado de la ciudad se descubre visitando algunas elegantes mansiones de finales del XIX, como Beaconsfield Historic House, o paseando por Victoria Park, un extenso espacio verde junto al agua desde el que se contemplan hermosas vistas del puerto. Abundan los restaurantes con cartas llenas de ostras, mejillones o langostas recién capturadas. Y para los aficionados a la literatura, el Confederation Centre of the Arts es una parada casi obligatoria: desde 1965, el musical Ana la de tejas verdes ha sido uno de los grandes emblemas culturales de la ciudad, aunque conviene consultar su programación, ya que no se representa necesariamente todas las temporadas.
Cavendish, el origen de Avonlea
Pero el lugar donde más se confunden la literatura y la geografía es en Cavendish, un pequeño pueblo que fue el escenario que inspiró Avonlea, el lugar imaginario donde transcurren las aventuras de Ana Shirley, la inolvidable protagonista de esta saga de libros. Lucy Maud Montgomery creció aquí, al cuidado de sus abuelos maternos, y convirtió los paisajes que conocía desde niña en el escenario de sus novelas. Los caminos entre los bosques, las granjas, los prados y las pequeñas lagunas adquirieron nombres evocadores que todavía hoy siguen atrayendo a lectores de todo el mundo.
El principal lugar de peregrinación es Green Gables Heritage Place, la famosa casa de tejado verde que inspiró la vivienda de los hermanos Cuthbert. Es una granja del siglo XIX restaurada y ambientada para recrear el universo de la novela, con muebles y objetos cotidianos permiten imaginar la vida rural de aquella época. Lo más atractivo está fuera de la casa: los senderos que atraviesan los bosques cercanos evocan el Bosque Encantado y el Camino de los Enamorados, aquellos lugares donde la imaginación desbordante de Ana transformaba cualquier rincón corriente en un escenario maravilloso.
Para acercarse a la verdadera escritora, y no solo a su personaje, conviene visitar también Lucy Maud Montgomery’s Cavendish Homestead, el lugar donde vivió durante buena parte de su juventud y donde escribió sus primeras novelas y que ayuda a comprender la profunda relación de Montgomery con el paisaje.
El éxito de los libros ha convertido Cavendish en un destino muy turístico durante el verano, con tiendas de recuerdos y atracciones dedicadas a Ana. Su popularidad tiene una dimensión inesperada: Japón. La novela, publicada en 1908, llegó al público japonés gracias a la traducción de Hanako Muraoka, publicada en 1952 con el título de Akage no An (Ana la pelirroja). Décadas después, una serie de animación estrenada en 1979, en cuya producción participó Hayao Miyazaki, consolidó el entusiasmo por el personaje. Desde entonces, miles de japoneses han viajado hasta Cavendish para conocer los escenarios de la novela. Resulta curioso encontrar en una pequeña isla del Atlántico canadiense uno de los grandes lugares de peregrinación literaria del público japonés.
Prince Edward Island National Park, playas bajo los acantilados rojos
La imagen más característica de la isla del Príncipe Eduardo no es un edificio ni un monumento, sino una combinación de colores: el rojo de la tierra, el verde intenso de las praderas y el azul del mar. Buena parte de ese paisaje se concentra en el Prince Edward Island National Park, creado en 1937 para proteger algunos de los tramos más hermosos de la costa septentrional. Sus diferentes sectores reúnen playas, dunas, humedales y acantilados de arenisca rojiza que parecen encenderse con la luz del atardecer.
La playa de Cavendish es una de las más conocidas y concurridas, y también una de las imágenes más fotografiadas de la isla, con sus acantilados de arenisca roja, una peculiaridad geológica que convierte buena parte de la costa en un paisaje casi irreal. Una carretera panorámica, la Gulf Shore Parkway, permite recorrer algunos de los paisajes más atractivos del parque, con frecuentes oportunidades para detenerse y caminar junto al océano.
El litoral tiene, además, una dimensión cambiante: el viento, las olas y las tormentas erosionan continuamente los acantilados y desplazan la arena, dando la sensación de un paisaje que nunca está inmóvil.
Greenwich, un pequeño desierto de dunas junto al Atlántico
Las dunas de Greenwich ofrecen una lección de geografía en movimiento. Sus grandes formaciones parabólicas son montañas de arena que el viento desplaza lentamente, mientras la vegetación intenta sujetarlas y las tormentas modifican el perfil de la costa. Lo que hoy parece una playa estable es, en realidad, un territorio en permanente transformación. Una buena razón para recorrer las pasarelas del parque sin abandonar los senderos señalizados: en estos paisajes, una simple pisada fuera del camino puede dañar la vegetación que ayuda a mantener las dunas en su lugar.
Las dunas están en la costa norte, cerca de St. Peters Bay, y algunas se elevan sobre lagunas y humedales, creando un paisaje de formas ondulantes que se puede descubrir sobre todo siguiendo el Greenwich Dunes Trail, un sendero de unos cuatro kilómetros y medio, ida y vuelta, que atraviesa bosques, praderas y zonas húmedas hasta alcanzar una larga pasarela flotante. Caminar sobre ella es una experiencia singular. A ambos lados se extienden estanques, vegetación acuática y enormes acumulaciones de arena, mientras al fondo aparece el océano. La pasarela conduce finalmente hasta una playa extensa y generalmente mucho más tranquila que las de Cavendish.
Greenwich es uno de esos lugares donde conviene olvidarse del reloj, escuchar las aves y detenerse a descubrir cómo el viento modifica lentamente el paisaje. El área cuenta también con un centro de interpretación que ayuda a comprender la fragilidad de estos ecosistemas.
Los faros del fin del mundo: de Point Prim a East Point
Los faros son tal vez la construcción que mejor representa el carácter marítimo de la isla.
Repartidos por cabos, playas y pequeños puertos, forman parte inseparable del paisaje y recuerdan una época en la que la navegación por estas aguas exigía una vigilancia constante. Uno de los más interesantes es el faro de Point Prim, situado al final de una estrecha península al sur de Charlottetown. Construido en 1845, es el faro más antiguo de la isla, con una singular torre circular de ladrillo. El camino para llegar hasta él atraviesa campos y pequeñas granjas antes de desembocar en una punta rodeada de agua.
En el extremo nororiental encontramos otro faro, East Point Lighthouse, levantado en 1867. Su silueta blanca, con remates rojos, se alza sobre una costa abierta a los vientos del golfo de San Lorenzo. El edificio ha tenido que ser trasladado en distintas ocasiones debido a la erosión costera, una muestra de la difícil convivencia entre estas construcciones y la fuerza del océano.
Muy diferente es West Point Lighthouse, en la costa occidental. Construido en 1875, su torre de franjas negras y blancas alberga un pequeño museo. Lo más curioso es que también permite alojarse junto al propio faro, y dormir escuchando el mar en un lugar tan especial.
Otro faro con una historia fascinante es el de Cape Bear, en el sureste de la isla. Allí funcionó una estación de telegrafía inalámbrica vinculada a los primeros tiempos de las comunicaciones marítimas. En abril de 1912 recibió señales de socorro relacionadas con el hundimiento del Titanic, que se encontraba a cientos de kilómetros, frente a Terranova. Hoy, contemplar el océano desde Cape Bear permite imaginar una época en la que los fareros y operadores de radio eran, literalmente, los ojos y los oídos de las costas.
North Rustico y New Glasgow, el Canadá de las langostas y los pueblos pesqueros
En la isla del Príncipe Eduardo, comer langosta es mucho más que un lujo gastronómico. Las tradicionales lobster suppers son una institución local y tienen algo de fiesta comunitaria. Una de las más conocidas se celebra en New Glasgow, donde se sirven estas cenas desde 1958. El ritual suele comenzar con sopa de pescado y mejillones, continúa con una langosta entera y termina con postres caseros. Todo ello en un ambiente informal, a menudo alrededor de mesas compartidas. Es una costumbre que resume perfectamente el carácter de la isla, con placeres sencillos que no necesitan demasiada ceremonia, aunque sí bastante tiempo y un buen apetito.
La isla es un buen destino gastronómico sobre todo para quienes les gusta el marisco. Sus aguas son famosas por las langostas, los mejillones y las ostras, mientras que las granjas del interior producen patatas, quesos y otros productos con los que se ha creado una interesante cocina local. Uno de los mejores lugares para descubrir esa tradición es North Rustico, a pocos kilómetros de New Glasgow, un pequeño pueblo pesquero de la costa norte, con el puerto rodeado de casas de colores, cobertizos de madera y embarcaciones que salen a faenar en temporada. Aquí se encuentra el Blue Mussel Cafe, conocido por su cocina marinera y sus platos elaborados con productos de la isla.
Para completar la experiencia, podemos descubrir las famosas ostras de la bahía de Malpeque, consideradas entre las más apreciadas de Norteamérica. Su sabor, marcado por las aguas frías y salobres del golfo, es uno de los grandes orgullos gastronómicos locales.
Y si se busca una experiencia culinaria más sofisticada, en Bay Fortune, al este de la isla, el chef Michael Smith ha desarrollado en FireWorks, dentro del Inn at Bay Fortune, una propuesta centrada en los productos locales, los huertos y la cocina al fuego.
El Confederation Trail, atravesar la isla a golpe de pedal
Durante más de un siglo, el ferrocarril fue una de las principales vías de comunicación de la isla. Sus trenes atravesaban campos, bosques y pequeñas poblaciones, conectando comunidades que hoy parecen perdidas entre las carreteras rurales. Pero el servicio ferroviario terminó definitivamente en 1989 y sus vías fueron levantadas. En lugar de dejar que aquel trazado desapareciera, se decidió transformarlo en un corredor para caminantes y ciclistas. Así nació el Confederation Trail, que permite atravesar buena parte de la isla siguiendo las huellas de los antiguos trenes.
La ruta principal une Tignish, en el oeste, con Elmira, en el extremo oriental, a lo largo de unos 273 kilómetros. Con sus diferentes ramales, la red alcanza aproximadamente 435 kilómetros pero no hace falta recorrerla entera. Su trazado prácticamente llano permite organizar excursiones de unas pocas horas, incluso para quienes no están acostumbrados a las grandes rutas ciclistas.
El Confederation Trail permite descubrir una isla diferente de la que aparece en las postales de playas y acantilados. Es el territorio de las granjas, los pequeños cementerios rurales, los viejos puentes y las casas aisladas entre campos de patatas. Uno de los tramos más atractivos discurre entre St. Peters Bay y Mount Stewart, donde el camino se acerca a la costa y ofrece hermosas vistas de las bahías y los humedales.
El oeste desconocido: la isla de Lennox y los confines de North Cape
La mayoría de los visitantes se concentran en Charlottetown, Cavendish y las playas del parque nacional, pero el oeste de la isla conserva algunos de sus rincones más auténticos. Aquí las carreteras atraviesan pequeñas comunidades agrícolas, puertos casi olvidados y paisajes abiertos al golfo de San Lorenzo. Es una región donde la influencia de los pueblos indígenas y de los antiguos colonos acadianos sigue formando parte de la identidad local.
Una parada especialmente interesante es la isla de Lennox, situada en la bahía de Malpeque y conectada con la isla principal por una carretera elevada. Es el hogar de una comunidad mi’kmaq que mantiene vivas sus tradiciones. El Lennox Island Cultural Centre permite acercarse a su historia, sus creencias y sus conocimientos sobre la naturaleza. Los recorridos guiados por miembros de la comunidad ofrecen una perspectiva muy distinta de la isla, anterior a la llegada de los colonos europeos.
Más al norte, la carretera conduce hasta Tignish y North Cape, uno de los lugares más solitarios de la provincia. Aquí el paisaje se vuelve más áspero y abierto, dominado por el viento, las plataformas rocosas y los acantilados rojizos. El Black Marsh Nature Trail, un sendero de unos 2,7 kilómetros, permite caminar junto a la costa y contemplar el encuentro de las aguas del golfo de San Lorenzo y el estrecho de Northumberland. Es un lugar especialmente hermoso al atardecer, cuando los últimos rayos del sol iluminan los acantilados y el horizonte adquiere tonos cobrizos.
También en el oeste encontramos Cape Egmont, con una de las construcciones más extravagantes de Canadá: las Bottle Houses, tres edificios levantados con unas 30.000 botellas de vidrio recicladas. Su creador fue Édouard Arsenault, un antiguo farero que comenzó el proyecto en 1980, cuando ya estaba jubilado. Con la ayuda de familiares y vecinos, fue reuniendo botellas de diferentes colores y tamaños para construir una casa, una taberna y una pequeña capilla. La luz del sol atraviesa las paredes de cristal y transforma los interiores en un curioso mosaico luminoso. Es uno de esos lugares inesperados que lleva a muchos a desviarse de las rutas más conocidas.
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